Храм Пакнам в прошлом был утерян от всеобщего и массового внимания случайных проходимцев, спрятавшись среди старых каналов, старых улочек и не менее старых домов левой, малопопулярной у туристов, стороны Бангкока.
Потом пришли корейцы или японцы, им написали в путеводителях, что сюда надо непременно идти. Шли в основном молодые девочки, стеснявшие монахов, и задорно визжа в зале медитации, подпрыгивающие, дабы сделать заветное сэлфи. В итоге им повесили плакат - тут не место для прыжков и прочих глупостей.
Примерно в тоже время храм окружили с двух сторон станции надземного метро BTS и нового надземно-подземного метро MRT.
Атмосферу затерянности добил огромный златоглавый Будда, вознесшийся на всю округу и попавший во все инстаграммы, даже не будучи достроенным.
Но всё равно тут хорошо, и делается ещё лучше.
Пакнам - это сокращённое название храма, которое можно перевести как "залив", дословно с тайского "рот воды". Полное название звучит как Ват Пакнам (клонг) Пхаси Чарэн, то есть "Храм Залива (канала) Налогового Процветания". Канал "Налогового Процветания" был построен на налоги от опиума. Раньше я думал, что речь идёт о сборах от продажи опиума, ведь совсем недавно Таиланд был славен в мире как №1 поставщик зловредного зелья, но нет - опиум тогда, порядка 150 лет назад ввозили британцы, а покупали китайские работники и бизнесмены Чайнатауна, Сиам же брал ввозной налог с этого импорта. То есть вредные привычки тайских китайцев обогащали казну, примерно как сейчас фаранги пьют заморское пиво, а акцизный сбор позволяет улучшать инфраструктуру или же покупать новые подводные лодки.
В храме всё дорого-богато: красный тик, мрамор, детальная лепнина и отделка цветными стёклами, качественные росписи, золото статуй и покрытий. Но этого мало, надо вот ещё и Будду построить.
Ват Пакнам формально относится к самой многочисленной и условно самой влиятельной буддистской секте Таиланда - Дхаммакая, а его бывший аббат Луанг Пу Содх - один из самых почитаемых в стране монахов, если же не самый почитаемый, поэтому богатое убранство не удивительно.
Вместе с Буддой обновляется и старый вход от воды, который стараниями самых искусных мастеров превращается в шедевр поистине королевского уровня.
Среди мрамора, плиточек, стёклышек, витиеватых узоров и блеска золота скромно и навеки укрылось напоминание не о тонкостях учения Дхармы, а о добродетельных гражданах, сдавших по 1 млн бат на данное великолепие.
Но не место тут умничать об особенностях тайского буддизма, а место любования и медитаций.
Особо впечатляет техника разноцветных зеркальных стекляшек, определённо как-то научно называющаяся неизвестным мне словом. Тут технику применили к главной вывеске храма и вывески обеденного зала - выглядит не только шикарно, но и отражает всё вокруг, как в Алмазной Сутре описывалось устройство мульти-вселенных, которые словно капли воды на паутине образую бесконечные фракталы отражения самих себя.
